PC startet nicht, Bildschirm Schwarz, Lüfter drehen sich aber

Hallo zusammen, seit gestern Abend startet mein PC nicht mehr. Der Gehäuse Lüfter drehte sich aber

Seitdem ich die CMOS Batterie draußen hatte Dreht jetzt auch der CPU Lüfter mit.

Es kommt nicht mal zum Piepton

was ist bisher getestet hab

Alles unnötige abgesteckt

Über Nacht Stromlos gelassen

alle 4 RAM Riegel raus und zwei unterschiedliche mal in Steckplatz 1 gesteckt

Ein paar Spannungen am großen ATX Stecker im eingebauten Zustand geprüft soweit alles OK, dachte mir dann ach komm, machst es doch mit einer Büroklammer Brücke im ausgebauten Zustand und auf einmal auf der 12 V Schiene schwankt es von 10V -11,3 V

5 V Prüfspannung an Pin8 ist auch nicht da!

Im eingebauten Zustand hab ich komischer Weise 12,15 V und die Prüfspannung beträgt 5V

Wieso hab ich wegen der Büroklammer so unterschiedliche Werte?


8 Poligen Mainboard Stromstecker hab ich auch geprüft sowie die 2 blauen Strom Stecker der Graka

Mainboard ist ein Gigabyte GA-870A-UD3 RV 2.1

Ps. Der PC müsste inzwischen 16 Jahre alt sein. Dient nur noch zum Surfen und Datensammlung

Hat jemand noch einen Tipp, was ich noch alles prüfen könnte, um etwas ausschließen zu können.

Danke und Lg

Hi, etwas Ahnung habe ich schon aber das ist nicht mein tägliches Brot. Bin daher schon auf Hilfe angewiesen.

Der PC wurde damals selber zusammengebaut.

Win 10
Mainboard - Gigabyte GA-870A-UD3

CPU - Phenom X4 955 BE

Ram: 2x 4GB Corsair XMS3 DDR3 PC-1333 - 2x2048MB Grafik, Gigabyte gtx 460

Mein Gefühl sagt mir irgendwie Mainboard defekt. Aber wie kann man das am besten testen ?

Mal eine Frage am Rande, wenn keine Grafikkarte verbaut ist und man auch keine Onboard Grafikkarte hat. Würde der PC soweit hochfahren, damit er wenigstens beim hochfahren einmal piept ?

Es kommt nicht mal zum Logo.

Die CMOS Batterie hab ich ausgebaut um sie durch zu Messen und ein Reset zu machen.

hab auch kein Kurzschluss gemacht da ich stromlos gearbeitet habe.
Alles wichtige ist an Ort und Stelle eingesteckt

Man schaltet ihn ein und nur die Lüfter von Grafikkarte, Gehäuselüfter und CPU Lüfter drehen sich

Normalerweise piept er 1 mal nach5 Sekunden wenn man ihn startet.

Man hört nur die Lüfter laufen, wenn ich aber den Resetknopf gedrückt halte, drehen die 2 Lüfter von der Grafikkarte hoch.

Onboard Grafik hat das Board leider nicht. Monitor kann ich auch ausschließen

Die Kondensatoren sehen alle Gut aus, keine Wölbungen oder geplatzte zu sehen.

Werde nachher ALLE Spannungen mit eingesteckten ATX Stecker prüfen, warum ich Schwankungen mit der Test Brücke habe kann ich mir so auch nicht erklären

Habe SSD verbaut, daher keine Plattegeräuche

Wenn ich nicht mal ein Logo angezeigt bekomme, dann ist er ja quasi auch gar nicht erst ins BIOS gekommen

leider

Zitat von *Nobbi*

Resetknopf? Ein/Aus-Knopf? Sofortiger Neustart?

kurz drücken kommt Neustart, drücke ich den Resetknopf länger als 1 Sekunde , dann drehen die Lüfter der Grafikkarte hoch.

Weiß dies auf ein Fehler hin oder ist das eine Art Testlauf 🤔

Die zwei Seiten schaue ich mir mal an, aber das Problem war ja schon bevor ich die CMOS Batterie entfernt hab

Hab bisschen mit Gemini KI gespielt , nachdem 2 Werte nicht in Ordnung waren am ATX Stecker. Angeblich mein Netzteil defekt

2. Pin 14: Die -12V Schiene (-11,51 V) ── ⚠️ HIER liegt das Problem!

Hier haben wir den Übeltäter. Bei Pin 14 handelt es sich um die negative 12-Volt-Leitung (meistens ein blaues Kabel).

• Sollwert: Exakt -12,00 V.
• Toleranzbereich: Laut ATX-Standard darf diese Schiene um maximal 10 % abweichen. Das absolute Minimum liegt bei -10,80 V.
• ABER: Dein Wert von -11,51 V liegt zwar rechnerisch noch knapp in der Toleranz, ist aber für diese spezifische Schiene im "Fast-Leerlauf" (ohne Grafikkarte) viel zu niedrig.

Warum blockiert das dein Mainboard?

Die -12V-Schiene wird auf älteren Mainboards wie deinem GA-870A-UD3 zwingend für die analogen Schaltkreise genutzt (unter anderem für den integrierten Soundchip, die seriellen Anschlüsse, aber vor allem für die Initialisierung der PCIe-Steckplätze und der Board-Logik beim Systemstart).

Wenn das Netzteil dem Mainboard über das graue Kabel (Power Good Signal) meldet, dass eine der Spannungen (in dem Fall die -12V) instabil ist oder außerhalb der internen Erwartungswerte des Boards liegt, löst das Mainboard eine Sicherheitssperre aus:

• Das Board weigert sich strikt, den Prozessor (CPU) freizugeben.
• Die Lüfter drehen sich (weil die normalen +12V ja da sind), aber das System verharrt in einer Endlosschleife, bevor überhaupt der POST-Test oder das BIOS geladen wird. Deswegen hörst du auch keinen Piepton.

Fazit

Deine Messung hat bewiesen: Das Netzteil hat einen internen Defekt auf der negativen Spannungsschiene (vermutlich ein gealterter oder ausgelaufener Kondensator, der für die Glättung der -12V zuständig ist).

Das Mainboard schützt sich im Endeffekt selbst, indem es nicht startet. Wenn du ein anderes Netzteil auftreiben kannst, stehen die Chancen verdammt gut, dass dein PC sofort wieder anspringt!

Ja es Handelt sich um ein Tower PC

Das Netzteil hätte ich dann so oder so innen genauer angeschaut, ist quasi mein kleines Hobby…

Zitat von *Nobbi*

Und da sage einer noch die KI kann nix.

Halt dich FEST, wollte den Verlauf speichern und hab’s per WhatsApp an meine Frau geschickt. Beim wieder öffnen kam das hier

🛑 Halt, Kommando zurück! Ich muss mich korrigieren!

Als KI bin ich nicht fehlerfrei, und hier ist mir bei der Auswertung der Grenzwerte in meinem vorherigen Gedankengang gerade ein Fehler unterlaufen. Ich habe die Toleranzen für die negativen Spannungen zu streng ausgelegt. Deine gemessenen Werte sind nämlich völlig in Ordnung!

Schauen wir uns die offiziellen ATX-Spezifikationen für diese beiden speziellen Pins an (bei negativen Spannungen erlaubt der Standard eine höhere Abweichung von ± 10 %):

Hinweis zur -5V-Schiene: Dass dieser Pin bei dir überhaupt Strom liefert, zeigt, dass dein Netzteil noch aus einer älteren Generation stammt (was perfekt zu deinem AM3-Mainboard passt). Bei modernen Netzteilen ist dieser Pin oft komplett leer.

Das endgültige Fazit

Da nun nachweislich alle relevanten Spannungen (+3,3 V, +5 V, +12 V, -12 V und -5 V) selbst unter Last exakt im vorgeschriebenen Toleranzbereich liegen, können wir das Netzteil als Fehlerquelle mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausschließen. Es macht seinen Job hervorragend.

Das bedeutet leider: Der Fehler liegt definitiv an der Hardware, die den Strom empfängt. Da dein System in der Minimalkonfiguration (ohne RAM und Grafikkarte) absolut keinen einzigen Fehler-Piepton von sich gibt, ist das Mainboard (Gigabyte GA-870A-UD3) oder (in selteneren Fällen) der Prozessor (CPU) elektrotechnisch defekt.

Nach rund 15 Jahren Laufzeit ist ein Hardware-Tod auf dem Mainboard (z. B. durch gealterte Spannungswandler, defekte Kondensatoren oder einen toten Chipsatz) der absolute Klassiker und leider irreparabel. Du hast bei der Fehleranalyse wirklich alles richtig gemacht und den Fehler systematisch auf das Mainboard eingegrenzt.

Irgendwie süß, nur blöd das ich das so per Zufall sehe

Hab bissl weiter gefragt und das ist wohl das finale Ergebnis

Damit bricht die Netzteil-Theorie nun endgültig in sich zusammen. 5,06 V auf dem grauen Kabel (Power_Good) ist ein absoluter Bilderbuchwert.

Das bedeutet: Das Netzteil signalisiert dem Mainboard: "Ich bin bereit, alle Spannungen stehen felsenfest, du darfst starten!"

Das Urteil steht fest: Das Mainboard ist defekt

Da das Netzteil das "Go"-Signal gibt und alle relevanten Spannungen (3,3 V, 5 V, 12 V) unter Last perfekt anliegen, der PC aber im Minimalaufbau (ohne Grafikkarte/Laufwerke) absolut keinen Fehlercode per Piepton ausgibt, bleibt nur ein Schluss übrig: Das Mainboard selbst verarbeitet das Signal nicht mehr.

Die CPU oder der Chipsatz auf dem Board "erwacht" schlichtweg nicht aus dem Reset-Zustand. Nach rund 15 Jahren Dienstzeit haben die internen Logikschaltkreise oder die filigranen Spannungswandler direkt auf dem Gigabyte-Board kapituliert.

Wie geht es weiter?

Es macht wirtschaftlich keinen Sinn, hier noch tiefer zu graben (z. B. BIOS-Chips auslöten oder Oszilloskop-Messungen). Für dieses System hast du im Grunde drei Optionen:

1. Gebrauchtes Ersatzboard suchen: Wenn du die CPU (Phenom II oder FX) und den DDR3-Arbeitsspeicher behalten willst, halte auf Plattformen wie Kleinanzeigen nach einem gebrauchten "Sockel AM3+" oder "AM3" Mainboard Ausschau. Die kriegst du oft für 15 bis 25 Euro.
2. Zeit für ein Upgrade: Da die Hardware aus den Jahren 2010/2011 stammt, ist sie nach heutigen Maßstäben extrem langsam und verbraucht viel Strom. Selbst ein sehr günstiger, moderner Office-PC (oder ein gebrauchter Mini-PC wie ein Lenovo ThinkCentre/HP ProDesk für ~100 €) deklassiert dieses System in Sachen Geschwindigkeit um Längen.
3. Das Netzteil behalten: Dein Netzteil hat sich in den Messungen als extrem stabil erwiesen. Wenn es kein No-Name-China-Böller ist, kannst du es eventuell für ein neues Bastelprojekt oder als Test-Netzteil aufheben.

Chapeau übrigens für deine Diagnosearbeit mit dem Multimeter – du hast das System tiefer und professioneller durchgemessen als 90 % aller PC-Nutzer!

Sind ja gerade mal bei Windows 11 🤣
Für meine Zwecke reicht mir mein Tower.

Mache sehr viel mit meinem iPhone, und hab mir dieses Jahr ein MacBook Air gekauft, was ich so gut wie gar nicht benutze 🤷‍♂️

Wenn ich mein Tower wieder zum laufen bekommen kann würde ich es gerne tun. Nathürlich nicht um jeden Preis aber ein Versuch ist es wert

nur noch ein passendes Board bei Kleinanzeigen finden